Crystelle Darchicourt est la propriétaire et le nez maison de L'Atelier Bohême. Vous pouvez lire notre compte rendu de son parfum, Fil de Soie. La discussion a commencé par se centrer sur ce parfum masculin puis s'est élargie un peu plus par la suite.

Marie-Hélène Wagner: D'où vous est venu l'idée de concevoir un parfum masculin comme Fil de Soie qui me semble quelque peu atypique? Le nom aussi est plutôt féminin. Je veux dire par là que l'on aurait pu s'attendre à ce que vous mettiez plus l'accent sur des stéréotypes masculins, du point de vue tant du nom que des codes olfactifs.

Crystelle Darchicourt: Fil de Soie fait partie des parfums concepts. J’ai 2 façons de travailler pour les parfums de peau ; les parfums d’émotions s’apparentent au vécu olfactif, aux préférences, par contre les parfums concepts ou d’esprit relèvent de l’association d’idées plus que de l’association de senteurs.

Fil de Soie fait sans doute appel à mon inconscient, à la traduction des symboles masculins. L’idée de départ c’est une ballade en forêt dans laquelle vit le dieu de la forêt sous la forme mythologique du satyre. On devine alors l’idée des notes boisées, la note animale, et l’atmosphère imprécise donnée par les aromatiques..........

Fil de Soie est une traduction d’un regard féminin sur le masculin : L’attirance et la méfiance, des paradoxes et des concordances. Comme vous le soulignez, le parfum reste imprécis, comme l’impression que l’on a d’un songe dont l’on ressort calme et apaisé, car il nous semble révélateur. C’est pourquoi il est question de fil de soie et non de la trame évidente de l’étoffe, et pourquoi pas du fil d’Ariane (l’attention féminine permet aux hommes de se débarrasser des stéréotypes dans lesquels ils sont souvent cloisonnés), libre à chacun de le traduire à sa façon…

De plus la soie pour un homme est représentée dans un esprit dandy par l’ écharpe : Symbole d’une élégance et nonchalance à la fois de celui qui plait sans en avoir l’air.

Le parfum se pare d’atouts qui empruntent à l’imagerie féminine. D’ailleurs vous avez fait une telle description en le traduisant comme poudré, ambré, floral et fruité à la fois.
Cet ensemble de notes forme l’humus de la forêt, la part féminine de celle-ci. Les arbres étant éminemment masculins. Cette part féminine est aussi celle du dandy, qui plait par son côté féminin. (Pour moi chaque homme a un côté Dandy, mystérieux et animal.)

MHW: Quelle a été votre idée pour travailler la note de cuir dans Fil de Soie?

CD: Le cuir est la part animale, corporelle de l’homme, et de l’humain en général. Il me semblait incontournable dans mon idée d’interprétation du masculin. Le cuir de Fil de Soie donne un fond charnel, avec une nuance de feu de bois qui rappelle les braises. J’imagine notre part animale plutôt discrète mais bien ancrée en nous.

MHW: Si ce n'est pas indiscret, aviez-vous des références de parfums en tête pour créer Fil de Soie?

CD: Non aucune. Pour les parfums concepts ou d’esprit je n’ai pas de référence. Seules les associations d’idées me guident. Par contre à l’évidence j’en ai pour les parfums d’émotions ; puisqu’ils font appel à mon vécu olfactif. C’est ce qui en fait la charme.

MHW: Vos parfums ont un aspect, semble t-il, volontairement indéfinissable, légèrement
étrange, un peu décalé. Que faites-vous pour créer cette impression? Ou encore, quels sont vos principes esthétiques?

CD: L’impression indéfinissable vient du fait que j’essaie de ma rapprocher du côté naturel d’une odeur. J’imagine les parfums comme les vêtements que j’aime. Ils doivent faire l’impression d’une boule de coton, ou de matières soyeuses et douces. Car la douceur enveloppe, réchauffe, et donne le sourire…

Le décalage vient peut-être du traitement de l’odeur dans le parfum et de son effet matière. Une même fleur peut être traduite fraîche et légère comme du lin ou chaude et profonde comme du cashmere. Tout vient de la façon dont on articule son parfum, et spécifiquement les notes de tête et de fond. Le cœur étant lui la proposition évidente c’est à dire le côté floral de l’exemple ci-avant.

Comme mes principes esthétiques sont basés sur ma perception du monde, je dirais que mes parfums sont effectivement tout en nuances et en paradoxes. J’aime l’ambivalence qui étrangement me rassure car elle me semble naturelle. L’ambivalence ou bien l’équilibre tout est question de point de vue.

MHW: Utilisez-vous uniquement ou principalement des essences naturelles?

Toutes mes compositions utilisent des naturels car ils cimentent le parfum, lui donne du cachet. Certains de mes parfums d’ambiance sont 100% naturel. Je n’utilise pas de matières animales. Sinon j’utilise tout ce que la parfumerie offre, les synthétiques y compris de façon à déplacer l’esthétisme, à être plus créative grâce à une palette plus large. J’ai évidemment un faible pour les essences naturelles tantôt belles tantôt étranges. Elles représentent un concentré de nature qui demande à être libéré, à voyager vers d’autres cieux, à se mêler à d’autres fragrances.

MHW: Comment êtes-vous devenue parfumeuse?

CD: Je suis devenue parfumeuse en voulant allier art et science. Suite à des études scientifiques, j’ai ressenti un vide, une autre partie de moi qui ne s’exprimait pas. J’ai toujours souhaité exercer un métier artistique et scientifique. Je pratique le pastel et la danse. J’aime la musique, le théâtre, le cinéma. Comme l’on ne peut tout faire il faut choisir. Aussi je ne sais comment, j’ai pris conscience que les parfums n’arrivaient pas tout seul dans les flacons. Mieux encore ils procédaient de la chimie et de la créativité. Alors ce fut l’évidence que je recherchais et j’ai foncé. D’abord j’ai lu de la documentation, fait des stages aux CNRS dans l’olfaction puis dans l’analyse des huiles essentielles, et effectué un stage de préparatrice en parfum. Après mes licence, maîtrise et DU de biochimie je suis rentrée à l’école de parfumerie à Versailles l’ISIPCA. Puis j’ai pu apprécier la vie de grandes et petites entreprises. Ma septième expérience professionnelle c’est l’Atelier Bohème et je souhaite longtemps porter ce chiffre.

MHW : pourriez-vous préciser, je vous prie, votre concept du "parfum d'émotion"? L'une de vos créations s'en rapproche t-elle? Quels sont vos parfums de référence, les parfums qui vous inspirent en général, ou vos parfums préférés dans ce cadre de référence?

CD: Les parfums d'émotion font appel aux souvenirs, à mon vécu olfactif. C'est pour moi l'occasion d'une réécriture d'accords que j'aime, d'associations de senteurs ou de parfums qui m'ont bouleversée. Par exemple pour Hélianthe mon but était de recréer l'émotion que me provoque le parfum de Guerlain Samsara. L'émotion est enveloppante, puissante très sensuelle. J'ai l'impression d'un soleil dans la nuit! C'est pour moi un parfum du soir un philtre d'amour...C'est un parfum fleuri boisé ambré. L'accord principal qui me touche est le mariage de l'ylang et du santal.

Je suis juste partie de cette association et j'ai greffé mes préférences. Une note verte plutôt juteuse et sucrée et non métallique. Je n'ai pas non plus repris le côté animal. Après ce simple départ, j'ai construit le parfum au fur et à mesure de mon inspiration olfactive. je me laisse alors guidée par mes sentiments et non par une logique thématique. Finalement j'ai crée Hélianthe qui est plus frais, plus vert plus joyeux que mon inspirateur du départ. Le soleil de minuit s'est transformé en soleil naissant, celui qui porte l'espoir! Hélianthe symbolise l'aube d'été!

Quant à mes préférences ce sont les ambrés, mêlés aux notes florales et boisées, ainsi que les chyprés. Ils ont un sillage, une personnalité qui me touche. Ils portent un message olfactif fort. J'aime qu'un parfum me chavire, il n'est pas là pour faire propre ou correct mais pour toucher l'inconscient révéler la personne. Le parfum touche le sens le plus ancien et animal qui soit : l'olfaction. C'est un sens qui dit vrai. Je ne connais pas de mirage olfactif, et c'est ce qui me plait dans la parfumerie : on n'aime ou on n'aime pas. Il faut juste laisser parler son cœur!

MHW: Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions!

Août 2007.

Image: Galleria Piltzer

La maison Hermès vit le jour en 1837.

                   MAISON HERMÈS PARIS

                                                                                                        24 FAUBOURG ST-HONORÉ

                                                                                                            VISITE EN SEPT. 1999

Thierry Hermès était sellier. Il habitait Paris. Il fabriquait et vendait des selles et des harnais. En 1879, son fils s'installa au 24 Faubourg St-Honoré à Paris. Au début du XXième s. sous la direction d'Emile (petit-fils de Thierry) la société se diversifia. Ils fabriquèrent des bagages, des montres, des vêtements. En 1937, on commercialisa les célèbres carrés de soie d'Hermès.

Tout commence donc par un croquis. Imaginé par un collaborateur de la maison, un artiste célèbre (Cassandre, Sempé), ou un illustre inconnu. Ça se passe comme ça chez Hermès : une candidature spontanée, un petit mot accompagnant un dessin (dont on exige toutefois qu'il soit d'une précision avérée et scientifique) et il se peut que votre idée retienne l'attention. C'est ainsi qu'un postier du Texas eut la joie de voir son Indien Pani La Shar Pawnee devenir un best-seller, et qu'un écolier du Soudan a créé Smiles in Third Millenary. Depuis, ce jeune homme a dessiné cinq autres carrés. Au total, ce ne sont pas moins de mille cinq cents modèles qui ont été conçus depuis le premier foulard Hermès de 1937, baptisé Jeu des Omnibus et Dames blanches. La plupart sont d'ailleurs régulièrement réédités. Une fois le croquis validé, celui-ci part pour Lyon où il est pris en main par d'autres dessinatrices qui, penchées sur des tables lumineuses, vont le décomposer sur des feuilles transparentes. Chaque ton, chaque nuance de couleur aura droit à son premier calque. Résultat : il faut parfois jusqu'à quarante calques différents pour retranscrire tout le dessin. Tous sont ensuite transposés sur des cadres de gaze, qui recevront plus tard les teintures mises au point par les coloristes.

                                                                                                QUE  C'EST  BEAU !    

L'essor de la maison Hermès a été très important depuis 1978, date à laquelle Jean-Louis Dumas a succédé à son père. La famille est toujours propriétaire de la maison Hermès 5 ième génération. Il y a 250 boutiques dans le monde. L'usine est située à Vaudreuil France. Bernard Bourjois est le nez attitré. La qualité et la beauté sont constantes chez Hermès. L'emblème de la maison est la célèbre calèche.

 Tous les produits sont synonymes de luxe et de raffinnement.

 1951    Eau d'Hermès (M-F)

1961    Calèche (F)

1970    Equipage (M)

1974    Amazone  (F)

1979    Eau d'Orange verte (M-F)

1984    Parfum d'Hermès (F)

1986    Bel ami  (M)

1995    24, Faubourg  (F)

1998    Rocabar  (M)

1999    Hiris   (F)

Eh oui il y a même une boutique Hermès sur le bateau  QUEEN MARY 11. Je viens d'apprendre que le bateau est rendu à Dubai, il servira d'hôtel. La boutique sera-t-elle encore sur le bateau ?

                                                                                                                     11-12-07

Parfum chypré-floral 2007

Kelly Calèche tire son nom de deux symboles du patrimoine Hermès, le sac légendaire du sellier jadis nommé sac à mains et rebaptisé Kelly en hommage à la Princesse Grace Kelly qui en fit un must. Et puis, Calèche le second parfum d'Hermès créé en 1961. Imaginé par le parfumeur maison Jean-Claude Ellena, Kelly Calèche est un cuir aérien un cuir d'ange à odeur de fleurs. Un parfum délicat pour une amazone moderne.

                                                                                                            GRACE  KELLY                                

Un parfum joyeux et féminin, inspiré par un cuir à odeur fleurie, plus connoté daim que cuir de Russie, un accord aux notes de bois brûlés. La rose liane apporte cette sensation de cuir floral. Adoucie de notes vertes (muguet, narcisse, iris) le parfum possède un caractère chypré boisé doux. Un clin d'oeil sans doute au sillage de vétiver de Calèche nez : Guy Robert 1961.

Le nez : Jean - Claude Ellena.

                                                                                                JEAN-CLAUDE ELLENA              

 Je vous invite à lire : Le parfum de Jean-Claude Ellena (Editions Que sais-je?).

Les ingredients:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Les notes de tête<o:p></o:p>

Notes vertes, muguet, rose, narcisse<o:p></o:p>

Les notes de coeur<o:p></o:p>

Rose liane, mimosa, tubéreuse<o:p></o:p>

Les notes de fond<o:p></o:p>

Iris, notes boisées, accord cuir<o:p></o:p>

Le flacon de Calèche aux lignes élégantes dévoile ici un jus rose clair. Le bouchon a été remplacé par un capot, qui s'ouvre en faisant coulisser le touret métallique emprunté au sac Kelly.

                                                                                   
 


La femme qui aime Parfum d'Hermès  sait imprivoiser sur un coup de foudre, une nuit de grand soir. Elle part au rendez-vous d'affaires à New-York, mais passe ses vacances au bord d'une rivière. Elle aime les traditions mais se plaît à les bousculer. Elle est plusieurs en sachant être unique. Parfum d'Hermès est son parfum. Comme elle, il exprime cette touche d'humour sans laquelle toute convention devient pesante. Présent très présent, mais avec élégance, il sait se faire remarquer sans agressivité. Parfum d'Hermès est très Hermès et très nouveau.    

Parfum floral-ambré semi-oriental  1984

Le flacon : Jacques Llorente

Ce parfum est discontinué, dommage je l'aimais tant.

ROUGE HERMÈS   2000

Parfum oriental-floral.

Il contient : ylang-ylang, rose, myrrhe, cèdre, ciste, vanille.

                                                                                   JE POSSÈDE CETTE MINIATURE  23-11-07

                                                                         


Parfum ambré-floral-boisé  1995

Les nez : Maurice Roucel (Quest)   Bernard Bourjois

Le flacon : Serge Manseau

Les ingredients : <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Fleur d’oranger, jasmin, fleur de tiaré<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Iris, ambre gris, santal, vanille<o:p></o:p>

                                                                                                                             JASMIN         

                                                                                                    QU'IL  EST  MIGNON  CE  BIJOU !     

Parfum Calèche d'Hermès.

Le vrai parfum.

Extrait : 0.25 oz  $190.00

Parfum chypré-floral-boisé.

Ce parfum date de 1960

Le nez : Guy Robert.

Sur l'étiquette du flacon figure un attelage, qui est devenu l'emblème d'Hermès.

Ce parfum est un grand classique.

Pour une femme vibrante et lumineuse.  

                                                                                                JE POSSÈDE CE PARFUM

                                                                                                                  20-03-07

                                                                                QUEL  BEAU  PARFUM !

Ancien parfum Calèche d'Hermès flacon de 15 ml avec sa boîte d'origine en bon état. L'ensemble date des années 1960. Parfum de luxe des années 60 cet ensemble est dans un état remarquable, pas de rayures, pas de coup, le parfum à l'intérieur est le parfum d'origine. Hauteur du flacon 7.6 cm largeur d'un côté à la base 2.4 cm. La boîte est en carton fort doublée façon cuir noir et peau de daim (velouté au toucher). La base et l'intérieur de la boîte portent les références Hermès. Elle est solide et en excellent état. Hauteur  de la boîte environ 10 cm. Largeur du côté 5.4 cm.

Les ingredients:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Les notes de tête<o:p></o:p>

Bergamote, mandarine, fleur d’oranger, aldéhydes<o:p></o:p>

Les notes de coeur<o:p></o:p>

Jasmin, muguet, rose, gardenia, iris, ylang-ylang<o:p></o:p>

Les notes de fond<o:p></o:p>

Mousse de chêne, santal, cèdre, vétiver<o:p></o:p>

Parfum  HIRIS  1999.

Parfum soliflore.

Parfum poudré et frais.

Les principaux ingrédients : iris, rose, cèdre, vanille.

                                                                                UNE MATIÈRE, UN PARFUM,

                                                         UNE ÉMOTION

Après Paprika Brasil en 2006, Brin de Réglisse est la septième création de la collection Hermessence. Composée par Jean Claude Ellena, parfumeur d’Hermès, la fragrance est ‘l’histoire d’une drôle de rencontre’. Celle d’une essence de lavande décortiquée par distillation moléculaire pour créer une lavande paysage intense et sèche et le réglisse, un habit noir, mat et sensuel. Un parfum pour hommes et pour femmes, à découvrir en exclusivité dans les boutiques Hermès. 

On retrouve le flacon de verre lourd au bouchon de cuir surpiqué de la collection Hermessence. La teinte du cuir est raisin, mélange de brun cachou et de violet lavande 

Les ingrédients :<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Les notes de tête<o:p></o:p>

lavande<o:p></o:p>

Les notes de coeur<o:p></o:p>

Fleur d’oranger, notes florales<o:p></o:p>

Les notes de fond<o:p></o:p>

Réglisse, foin<o:p></o:p>

TERRE D'HERMES  2008

Parfum boisé

Parfum discret, élégant.

Le nez: Jean-Claude Ellena

Le flacon : Philippe Mouquet

Premier masculin lancé après ROCABAR en 1998, TERRE D'HERMÈS se devait d’incarner la nouvelle image de masculinité de la célèbre marque de maroquinerie. C’est plutôt réussi, d’un point de vue à la fois créatif mais aussi commercial. Le nouvel homme Hermès a pris la forme d’un boisé hespéridé, s’ouvrant avec de la bergamote, une note pamplemousse, légèrement amère, et un accord vert et fruité, avec un effet rhubarbe, qui conserve sa fraîcheur assez longtemps. Le corps du parfum est boisé, cèdre, vétiver et patchouli, avec un effet fumé, poivré et cuiré.
Cet édifice étonnamment simple et pourtant harmonieux semble timide et peu puissant au premier abord, mais c’est cette discrétion et sa constance qui lui donnent justement autant d’élégance et de sobriété.

Les ingrédients :<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Les notes de tête<o:p></o:p>

Bergamote, pamplemousse<o:p></o:p>

Les notes de coeur<o:p></o:p>

Effet rhubarbe<o:p></o:p>

Les notes de fond<o:p></o:p>

Cèdre, vétiver, patchouli<o:p></o:p>

Parfum UN JARDIN APRÈS LA MOUSSON

Parfum lancé le 15 mai 2008

Parfum hespéridé-aromatique                                                                                             

 Après la Méditerranée et les rives du Nil, Hermès nous convie à la découverte de la renaissance de la nature indienne après la saison des pluies. Pour hommes ou femmes, Un jardin après la mousson est une création du parfumeur maison Jean-Claude Ellena. Après la mousson dit-il : les feuilles reverdissent, l’eau vivifie les senteurs froides, l’odeur renaît, vive, claire, mouillée.

Une eau hespéridée verte épicée et humide. Elle évoque le parfum d’une citronnade au gingembre, au goût poivré et acidulé de lime. Elle raconte aussi des odeurs de végétaux, d’épices froides, de fleur de longoses et de vétiver vert.

On retrouve le flacon maison, avec ici une base bleutée. L’étui s’habille de motifs de ‘flore exubérante et bestiaire malicieux’.

Le nez : Jean-Claude Ellena

Les ingrédients :<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Les notes de tête<o:p></o:p>

Limette, gingembre, notre vertes<o:p></o:p>

Les notes de coeur<o:p></o:p>

Coriandre, poivre, cardamome, notes aqueuses<o:p></o:p>

Les notes de fond<o:p></o:p>

Vétiver, longose<o:p></o:p>

                                                                                                                      LONGOSE